E' diventato sempre più difficile, al giorno d'oggi, pensare alla moda in termini di arte: le rivoluzioni occorse nell'ambito sociale e culturale negli ultimi decenni, insieme alla definitiva trasformazione della moda in un'industria, hanno reso raro, se non impossibile, poter ammirare una collezione e leggerla a vari livelli. Chi, pur essendo da tempo assurto nell'Olimpo dei migliori, continua indefessamente a intendere la moda come espressione artistica e ad inserirvi precisi riferimenti culturali, è Alexander McQueen. Sin dalle primissime collezioni, ha infatti dimostrato di non seguire le tendenze dei colleghi ma soprattutto di attingere al proprio background (familiare e personale), rielaborando a più riprese grandi temi. Tra questi ci sono la fascinazione per l'occulto, l'ossessione per le leggende scozzesi, la nostalgia per l'impero coloniale e per il periodo Vittoriano. Quest'ultimo emerge prepotentemente dalla collezione pre-fall 2009, molto complessa, da leggere alla luce dell'altrettanto stupefacente collezione uomo a/i 2009. Da entrambe emerge il desiderio di rivisitare l'eleganza del passato con spirito moderno, indomito e soprattutto dissacratorio.
Tutti i capi sono concepiti e realizzati con spirito sartoriale, procedendo lungo due binari diversi: non solo spirito vittoriano, ma anche aria di campagna, quella campagna idealizzata, nobiliare ed estremamente chic che ha animato altre realizzazioni di McQueen. I due completi qui sopra, formati da gonne a tubo e giacche, sono indossati con calze argyle e stivaletti stringati, con tacco leggermente a rocchetto. Le ampie maniche si aprono sul fondo come fossero una mantellina, e una ricca stola di pelliccia color miele decora la giacca a destra.
Decisamente avant-garde la struttura della marsina color verde bosco, con inserti di seta stampata in rosso scuro: è corta sul davanti, mentre dietro è tagliata asimmetricamente; sul davanti poi presenta un inserto di tessuto bianco a volant, quasi un simbolo degli indumenti intimi leziosi indossati dalle donne all'epoca della regina Vittoria. Torna il tema della mantella nel completo grigio chiaro, dove la giacca da uomo ha due tagli a sopresa in cui infilare le braccia, mentre la gonna scampanata è rifinita in vita da due pattine che paiono un colletto.
Non potevano mancare due abiti 'fluidi', realizzati in tessuti cascanti come il raso, la maglina e il jersey di seta. Splendida, tra Art Deco, arte pre-raffaellita e le vetrate colorate dell'arte gotica, la stampa dell'abito sulla sinistra, con ampie maniche a campana e collo alto. Termina con uno strascico, da appoggiare con nonchalance al braccio, l'abito color amaranto sulla destra, indossato con una giacchina asimmetrica.
Ci addentriamo ora nel territorio vittoriano, dove i volumi si fanno più complessi e i tessuti più preziosi. Il collo alto e il colore nero, seppur illuminato da qualche stampa colorata, distingue entrambi i capi che vediamo qui sopra: quello a sinistra ha le maniche deliziosamente gonfie e un taglio appena accennato sul decollète, mentre quello a destra si compone di una gonna a trapezio e una corta giacchina con vita avvitata e collo sciallato.
Il nero nuovamente domina queste due uscite. Maniche a tre quarti, baschina sagomata e ampio collo caratterizzano la giacca indossata con gonna a tubo; il velluto è stato usato per realizzare l'abito a destra, con maniche arricciate al polso e piccolo collo montante. Da notare i mezzi guanti in pelle indossati in entrambi i casi.
Ci immergiamo in un mondo di sogno, tra Vittorianesimo ed echi goth, con questi altri due abiti, in cui assumono particolare importanza i volumi (splendida la gonna di quello a sinistra, gonfia e arricciata come un tutù) e le decorazioni preziose (l'inserto in tulle ricamato a onde, che illumina il fourreau con scollatura grafica). Quest'ultimo, nella sua semplicità, ricorda i tubini spesso indossati dalle eroine dei film di Alfred Hitchcock, altra fonte di ispirazione che ricorre in McQueen.
In una collezione quasi praticamente monocroma, spunta come un fiore esotico il superbo abito in taffetà rosso fuoco, dal corpino fittamente drappeggiato, che si apre sul fondo in una corolla pieghettata; lo stesso concetto viene applicato all'abito nero (versione in lungo di quello visto appena prima), ma l'effetto è meno pouffant. L'uso del rosso con valenza teatrale è un'altra caratteristica di McQueen: come dimenticare, infatti, il mantello scarlatto da principessa orientale della stagione a/i 2008?
Molte, dicevamo, le possibili fonti di ispirazione a cui il designer britannico può aver attinto per questa collezione: senz'altro l'hanno aiutato le atmosfere di disperazione e di critica alla rivoluzione industriale dei romanzi di Charles Dickens, così come la fumosa e tetra Londra descritta da Robert Louis Stevenson in 'The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde', ma ci piace altresì pensare che possa essere implicato anche il geniale Alan Moore, che ha splendidamente ritratto il mistero di Jack lo Squartatore nella graphic novel 'From Hell'. Nel novero sono stati inseriti anche Anthony Burgess e Stanley Kubrick, rispettivamente autore del romanzo distopico 'A Clockwork Orange' (Arancia Meccanica) e regista del film omonimo, e il motivo a breve verrà spiegato.
La collezione di McQueen, secondo la critica, possiede 'a Dickensian opium den feeling', ovvero richiama le atmosfere decadenti che si respiravano nei fumatoi di oppio alla fine dell'Ottocento, ben ritratte nel film ispirato all'opera di Moore e diretto da Allen e Albert Hughes. Lì il detective chiaroveggente Frederick Abberline (interpretato da Johnny Depp) era uso frequentare quei locali e stordirsi di assenzio per dimenticare la morte della moglie. La duplicità, il contrasto apparenza/sostanza e il mistero caratterizzano anche i molti film tratti dal romanzo di Stevenson; dal punto di vista iconografico, come possiamo notare dalle immagini qui sotto, ricorre il top hat, cappello a cilindro in feltro, spesso ricoperto in raso, indossato dall'alta borghesia e dalla nobiltà dell'epoca.
Con il cappello a cilindro introduciamo quindi un piccolo approfondimento sull'accessorio della collezione che più ha colpito la nostra immaginazione, ovvero il copricapo indossato dalle modelle, assieme ad una cagoule che copre completamente la testa. Incuriosisce la forma, a metà tra il tricorno, il cappello a cilindro (specie la forma della tesa) e la bombetta, altro cappello che in qualche modo definisce un modo di essere inglese. Con spirito iconoclasta indossavano la bombetta (o bowler hat) Alex DeLarge e i suoi droogs [2], giovani londinesi protagonisti di 'Clockwork Orange' di Stanley Kubrick. Il film, che prefigura una società votata all'ultraviolenza e al condizionamento del pensiero, vede i suoi protagonisti che piegano l'ordine prestabilito indossando il cappello formale maschile per eccellenza.
Concludiamo questa incursione nel mondo dei copricapi, facendo notare come la bombetta sia ultimamente tornata di moda: proprio in questi giorni la si è vista addosso a Mischa Barton, e spesso compare sulla testa di celebrità giovani. Chi meglio dei principi William e Henry Windsor può dimostrare come la bombetta eserciti ancora il suo fascino d'altri tempi? Non è un caso, infatti, che la sia sia fatta comparire, in mano a Keira Knightley, nella campagna-stampa per il profumo 'Coco' di Chanel.
L'eco del passato, che si fa sentire nel presente, sia quindi un campanello che riscuota le coscienze: tirate fuori dall'armadio i vostri abiti neri, guanti di pizzo o di pelle fino al gomito, stivaletti stringati e collane di giaietto; leggete i classici letterari dell'epoca, spolverate il più bel servizio da tè e preparate una Victorian sponge cake: riscoprirete uno stile e un'atmosfera dalla bellezza perenne ed innegabile.
[1] Nel ricchissimo archivio di Style.com è possibile ammirare i video dei suoi defilè, sempre intesi quasi come rappresentazioni teatrali. Degne di nota le sfilate a/i 2008 (costruita attorno ad un albero al centro della passerella ed accompagnata dalle note di 'Come as You Are' dei Nirvana, eseguita da un quartetto d'archi), quella a/i 2006 (una visione l'ologramma finale di Kate Moss, che sembra emergere dal nulla come una spirale di fumo) e quella p/e 2006 (una sorta di gara da ballo).
Tutti i capi sono concepiti e realizzati con spirito sartoriale, procedendo lungo due binari diversi: non solo spirito vittoriano, ma anche aria di campagna, quella campagna idealizzata, nobiliare ed estremamente chic che ha animato altre realizzazioni di McQueen. I due completi qui sopra, formati da gonne a tubo e giacche, sono indossati con calze argyle e stivaletti stringati, con tacco leggermente a rocchetto. Le ampie maniche si aprono sul fondo come fossero una mantellina, e una ricca stola di pelliccia color miele decora la giacca a destra.
Decisamente avant-garde la struttura della marsina color verde bosco, con inserti di seta stampata in rosso scuro: è corta sul davanti, mentre dietro è tagliata asimmetricamente; sul davanti poi presenta un inserto di tessuto bianco a volant, quasi un simbolo degli indumenti intimi leziosi indossati dalle donne all'epoca della regina Vittoria. Torna il tema della mantella nel completo grigio chiaro, dove la giacca da uomo ha due tagli a sopresa in cui infilare le braccia, mentre la gonna scampanata è rifinita in vita da due pattine che paiono un colletto.
Non potevano mancare due abiti 'fluidi', realizzati in tessuti cascanti come il raso, la maglina e il jersey di seta. Splendida, tra Art Deco, arte pre-raffaellita e le vetrate colorate dell'arte gotica, la stampa dell'abito sulla sinistra, con ampie maniche a campana e collo alto. Termina con uno strascico, da appoggiare con nonchalance al braccio, l'abito color amaranto sulla destra, indossato con una giacchina asimmetrica.
Ci addentriamo ora nel territorio vittoriano, dove i volumi si fanno più complessi e i tessuti più preziosi. Il collo alto e il colore nero, seppur illuminato da qualche stampa colorata, distingue entrambi i capi che vediamo qui sopra: quello a sinistra ha le maniche deliziosamente gonfie e un taglio appena accennato sul decollète, mentre quello a destra si compone di una gonna a trapezio e una corta giacchina con vita avvitata e collo sciallato.
Il nero nuovamente domina queste due uscite. Maniche a tre quarti, baschina sagomata e ampio collo caratterizzano la giacca indossata con gonna a tubo; il velluto è stato usato per realizzare l'abito a destra, con maniche arricciate al polso e piccolo collo montante. Da notare i mezzi guanti in pelle indossati in entrambi i casi.
Ci immergiamo in un mondo di sogno, tra Vittorianesimo ed echi goth, con questi altri due abiti, in cui assumono particolare importanza i volumi (splendida la gonna di quello a sinistra, gonfia e arricciata come un tutù) e le decorazioni preziose (l'inserto in tulle ricamato a onde, che illumina il fourreau con scollatura grafica). Quest'ultimo, nella sua semplicità, ricorda i tubini spesso indossati dalle eroine dei film di Alfred Hitchcock, altra fonte di ispirazione che ricorre in McQueen.
In una collezione quasi praticamente monocroma, spunta come un fiore esotico il superbo abito in taffetà rosso fuoco, dal corpino fittamente drappeggiato, che si apre sul fondo in una corolla pieghettata; lo stesso concetto viene applicato all'abito nero (versione in lungo di quello visto appena prima), ma l'effetto è meno pouffant. L'uso del rosso con valenza teatrale è un'altra caratteristica di McQueen: come dimenticare, infatti, il mantello scarlatto da principessa orientale della stagione a/i 2008?
Molte, dicevamo, le possibili fonti di ispirazione a cui il designer britannico può aver attinto per questa collezione: senz'altro l'hanno aiutato le atmosfere di disperazione e di critica alla rivoluzione industriale dei romanzi di Charles Dickens, così come la fumosa e tetra Londra descritta da Robert Louis Stevenson in 'The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde', ma ci piace altresì pensare che possa essere implicato anche il geniale Alan Moore, che ha splendidamente ritratto il mistero di Jack lo Squartatore nella graphic novel 'From Hell'. Nel novero sono stati inseriti anche Anthony Burgess e Stanley Kubrick, rispettivamente autore del romanzo distopico 'A Clockwork Orange' (Arancia Meccanica) e regista del film omonimo, e il motivo a breve verrà spiegato.
La collezione di McQueen, secondo la critica, possiede 'a Dickensian opium den feeling', ovvero richiama le atmosfere decadenti che si respiravano nei fumatoi di oppio alla fine dell'Ottocento, ben ritratte nel film ispirato all'opera di Moore e diretto da Allen e Albert Hughes. Lì il detective chiaroveggente Frederick Abberline (interpretato da Johnny Depp) era uso frequentare quei locali e stordirsi di assenzio per dimenticare la morte della moglie. La duplicità, il contrasto apparenza/sostanza e il mistero caratterizzano anche i molti film tratti dal romanzo di Stevenson; dal punto di vista iconografico, come possiamo notare dalle immagini qui sotto, ricorre il top hat, cappello a cilindro in feltro, spesso ricoperto in raso, indossato dall'alta borghesia e dalla nobiltà dell'epoca.
Con il cappello a cilindro introduciamo quindi un piccolo approfondimento sull'accessorio della collezione che più ha colpito la nostra immaginazione, ovvero il copricapo indossato dalle modelle, assieme ad una cagoule che copre completamente la testa. Incuriosisce la forma, a metà tra il tricorno, il cappello a cilindro (specie la forma della tesa) e la bombetta, altro cappello che in qualche modo definisce un modo di essere inglese. Con spirito iconoclasta indossavano la bombetta (o bowler hat) Alex DeLarge e i suoi droogs [2], giovani londinesi protagonisti di 'Clockwork Orange' di Stanley Kubrick. Il film, che prefigura una società votata all'ultraviolenza e al condizionamento del pensiero, vede i suoi protagonisti che piegano l'ordine prestabilito indossando il cappello formale maschile per eccellenza.
L'eco del passato, che si fa sentire nel presente, sia quindi un campanello che riscuota le coscienze: tirate fuori dall'armadio i vostri abiti neri, guanti di pizzo o di pelle fino al gomito, stivaletti stringati e collane di giaietto; leggete i classici letterari dell'epoca, spolverate il più bel servizio da tè e preparate una Victorian sponge cake: riscoprirete uno stile e un'atmosfera dalla bellezza perenne ed innegabile.
[1] Nel ricchissimo archivio di Style.com è possibile ammirare i video dei suoi defilè, sempre intesi quasi come rappresentazioni teatrali. Degne di nota le sfilate a/i 2008 (costruita attorno ad un albero al centro della passerella ed accompagnata dalle note di 'Come as You Are' dei Nirvana, eseguita da un quartetto d'archi), quella a/i 2006 (una visione l'ologramma finale di Kate Moss, che sembra emergere dal nulla come una spirale di fumo) e quella p/e 2006 (una sorta di gara da ballo).
[2] Sarebbe fuori luogo spiegare l'influsso che la divisa di Alex e compagni ha avuto sull'immaginario collettivo; basti però sapere che un'insospettabile come Christina Aguilera ha presenziato alla sua ultima festa di compleanno vestita come il protagonista del film di Kubrick, con tanto di bombetta, bastone e stivaletti (firmati, ovviamente, Alexander McQueen).
